Сэтонайкай

В пояснениях гидов, рассказывающих о Японском внутреннем море — Сэтонайкай (Seto Naikai), всегда проскальзывают сравнения со Средиземным морем. Конечно, размеры того и другого водного бассейна несопоставимы. Сэтонайкай простирается на 500 км с востока на запад, от Осаки до Симоносэки, а в поперечнике (с севера на юг) самое широкое его место не превышает 65 км, самое узкое — всего лишь 7 км. Да и глубинами Японское внутреннее море не может похвастаться, в среднем они составляют около 40 метров. Но столь скромные размеры этого моря японцев не смущают. В конце концов, для Японии вообще характерна миниатюризация — в природе, в жилье, в продукции…

Поэтому гиды подчеркивают иные приметы сходства. Как и Средиземное море, Сэтонайкай делится на несколько отдельных акваторий, которые японцы привыкли горделиво именовать морями. Перечислим их в порядке с востока на запад: море Харима (Harima Nada), море Бинго (Bingo Nada), море Хиути (Hiuchi Nada), море Иё (Iyo Nada), море Суо (Suo Nada), разделенные между собой цепочками островов.
Количество островов Сэтонайкая подсчитать достаточно сложно. Главная проблема: что считать островом, а что — лишь скалой, вспоровшей морскую гладь. Специалисты спорят об этом, приводя цифры от 700 до 3000. Крупнейшим из островов является Авадзисима (600 кв. км), вторым по величине — Сёдосима (155 кв. км). А заселены из островов всего 76. На остальных, там, где это возможно, маленькие поля и сады, обрабатываемые приплывающими на лодках с других островов крестьянами. И обязательно — маленькая синтоистская молельня дзиндзя, о присутствии которой напоминают крашенные суриком ворота тории, издалека видные на аквамарине вод или изумруде растительности.

Но, пожалуй, главное сходство заключается в том, что Сэтонайкай сыграл в развитии японской цивилизации не менее важную роль, чем Средиземное море — для стран Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Мягкий климат, характерный для обоих морей, позволил выращивать хорошие урожаи фруктов, овощей, зерна, а морские пути, проложенные по этим акваториям, способствовали становлению торговли и экономики.
Сэтонайкай омывает берега 11 префектур трех (из четырех основных) островов Японского архипелага. Поездки по Японскому внутреннему морю, вероятно, вполне хватило бы для тех, кто стремится в самое короткое время составить себе впечатление о жизни этой страны. Изысканная, поистине японская природа с полным набором живописных островов, пляжей, заливов, гротов, проток, горных кряжей, вулканов. Разнообразие экономических примет времени — от рисовых полей и мандариновых садов, от плантаций по выращиванию культивированного жемчуга до заводов по извлечению урана из морской воды, нефтеперерабатывающих и химических комплексов. Социальная инфраструктура — от маленьких деревушек, все еще живущих по средневековым обычаям, до современных мегаполисов — Осака, Кобе, Хиросима, Китакюсю. Места важнейших исторических событий, уникальные храмы, архитектурные памятники, включенные в списки мировых и национальных сокровищ.

Возможно, это море с самым интенсивным движением. Катера, яхты, танкеры, сухогрузы, паромы, океанские лайнеры, маленькие лодчонки с мотором или просто на веслах бороздят эти воды. Берега Сэтонайкая, с точки зрения экономиста, — это индустриальный район Сэтоути (Setouchi Kogyo chiiki), в который входят города Токуяма (нефтепереработка), Ивакуни и Курасики (металлургия и нефтехимия), Кудамацу и Фукуяма (выплавка стали), Ниихама (химия и металлообработка), Хиросима (автомобилестроение), Сакаидэ, Курэ, Инносима и Тамано (судостроение)... В то же время побережье Японского внутреннего моря включено в состав Национального парка Сэтонайкай (Seto Naikai Kokuritsu Koen), природного заповедника, территория суши которого составляет 628 кв. км и где бережно охраняют каждую сосну на необитаемой скале, каждую популяцию рыб или рачков, каждый коралловый риф.

Археологи свидетельствуют, что первые поселения появились на этих берегах в незапамятные времена неолита. Люди здесь жили рыболовством, сбором морепродуктов, а позднее — выпариванием соли, которую меняли на нужную им городскую продукцию. В годы Хэйан (794–1185) местные жители, рыбаки и крестьяне, были обложены непосильными правительственными налогами. Это породило массовый «уход в тень», появление целых пиратских флотилий, грабивших в узких проливах проплывающие купеческие суда, нападающих на прибрежные деревни и города. Память об этом беспокойном времени хранится во многих исторических и краеведческих музеях региона. Особенно интересен в этом плане островок Омисима (Omishima), затерявшийся в архипелаге, разделяющем (или соединяющем?) Хонсю и Сикоку. Здесь издавна стоял храм Оямадзуми Дзиндзя (Oyamazumi Jinja), посвященный Оямадзуми Оками, старшему брату богини Солнца Аматэрасу. Он традиционно считался небесным покровителем пиратов. Но так как в те времена деятельность военачальников и даймё страны, при удобном случае не упускавших возможность расширить свои владения за счет более слабых соседей, мало чем отличалась от действий пиратов, на поклон к Оямадзуми Оками приезжали многие именитые князья и полководцы. В качестве жертвенных подношений своему божественному патрону они оставляли в храме дорогие мечи, луки, шлемы, щиты. Как утверждают, на Омисиме теперь хранится до 80% (!) национальных сокровищ оружейного мастерства древности.
А в более поздние времена на берегах Японского внутреннего моря ковалась военная мощь страны, строились заводы и доки, создавались крупнейшие военные и военно-морские базы, укрытые от вражеского вторжения за узкими и хорошо охраняемыми проливами. Недаром один из городов Сэтонайкая — Хиросима — был выбран для уничтожающего удара американской атомной бомбы.
Теперь побережье Японского внутреннего моря — одна из наиболее оживленных и интересных для туристов зон страны.

Особого упоминания заслуживает второй по величине остров Сэтонайкая — Сёдосима (Shodoshima). Если район Внутреннего моря можно считать неким уменьшенным слепком со всей Японии, то Сёдосима — микровоспроизведение Сэтонайкая. Тот же набор гор, пляжей, гротов и поросших соснами скал. Те же террасные рисовые поля, чайные плантации и мандариновые рощи. Правда, в 1908 году сюда завезли из Европы оливковые деревья, и Сёдосима превратилась в единственного в стране коммерческого поставщика оливкового масла. На острове даже создан Оливковый парк. Многочисленные торговые лавки Тоносё (Tonosho), главного портового города на острове, предлагают разнообразные местные сувениры, начиная с бочонков оливкового масла и кончая оливковыми конфетами. Сёдосима знаменита также своей лапшой ручного изготовления и оригинальным соевым соусом. Несмотря на свои сравнительно скромные размеры, остров имеет собственный набор из 88 святых мест. Чтобы обойти их, паломники тратят целую неделю.

Еще ближе к Сикоку расположен маленький островок Мэгидзима (Megijima), с которым связана популярная в Японии сказка о Момотаро — Персиковом мальчике. Найденный в персиковой косточке, мальчик со временем подрос и превратился в бойца, который расправился с демонами, доставлявшими немало хлопот местным крестьянам (очевидно, в дьяволов местный фольклор преобразовал пиратов, обиравших крестьян и рыбаков). Кстати, свои интереснейшие истории, мифы, легенды имеет едва ли не каждый островок Сэтонайкая.
Воды Сэтонайкая омывают две северные префектуры острова Сикоку — Кагаву и Эхимэ.

Кагава
Это самая маленькая по площади, но, пожалуй, самая влиятельная по своему хозяйственному потенциалу префектура Сикоку. Добраться сюда можно самыми различными маршрутами. Так, например, из Кобе через лабиринт больших и малых островов сюда ходят рейсовые суда на подводных крыльях (плавание занимает около двух часов). Менее романтичный, но более скоростной путь предлагает железная дорога, соединяющая острова Хонсю и Сикоку путепроводом Сэто Охаси. Этой же чередой мостов можно добраться до Сикоку автомобилем. И наконец, работают авиалинии, связывающие Такамацу (Takamatsu), административный центр префектуры Кагава (Kagawa), с другими островами Японского архипелага.
Город Такамацу возник вокруг замка, заложенного феодалом Икома в 1588 году. Позднее эти земли перешли во владение клана Мацудайра, под чьей властью город процветал, в нем развивались искусства и ремесла. Особенно средневековый Такамацу славился лаковыми промыслами. Местная лакированная посуда получила признание по всей Японии, но 70% лакового производства Такамацу и поныне приходится на традиционные низенькие японские столы.
Четыре пятых города было уничтожено во время авиационных

 налетов американских самолетов в годы Второй мировой войны. Но Такамацу нашел в себе силы отстроиться и ныне выглядит современным городом, городом с 330-тысячным населением. В нем работают машиностроительные заводы и фабрики по обработке сельхозпродукции. Но административный центр Кагавы сумел сохранить и кое-какие достопримечательности из прошлой жизни. Так, на окраине города расположен парк Рицурин (Ritsurin koen), один из лучших образцов японского искусства ландшафтного садоводства. По велению князя Мацудайра на этом месте была построена вилла с прилегающим парком. Целое столетие подданные Мацудайры трудились над обустройством парка, на территории которого были выкопаны 6 прудов и насыпаны 13 холмов. Парк был создан с таким расчетом, чтобы на каждом повороте тропинки, у каждой лужайки открывался новый и по-своему прекрасный вид на поверхность прудов, на сосновые рощицы, на бамбук, склонившийся над ручьем. Каждый из этих видов — миниатюрная копия известнейших пейзажей Японии. Для публики парк был открыт в 1875 году. К нему примыкают зоопарк, художественная галерея. Знакомство с парком Рицурин туристу обойдется в 350 иен.С незапамятных времен Кагава считалась поставщиком трех белых продуктов: хлопка, соли и сахара.

В десятке километров к западу от Такамацу расположен городок Сакаидэ (Sakaide). Сейчас в нем проживает около 60 тысяч жителей. Столетиями Сакаидэ зарабатывал себе известность поставками соли, которую здесь выпаривали из морской воды. Строительство путепровода Сэто Охаси через Японское внутреннее море, заканчивающегося на территории Сикоку у Сакаидэ, вдохнуло в этот населенный пункт новую жизнь. Связанный в 1988 году кратчайшим железнодорожным и автомобильным путем с индустриальным поясом южного Хонсю, Сакаидэ стал быстро наращивать свой промышленный потенциал. Теперь этот город со своих причалов отгружает немало химикатов, в том числе химических удобрений, произведенных на основе переработанной морской соли.

Южнее Сакаидэ, в окрестностях городка Тодоцу (Todotsu) расположен монастырь Сёриндзи (Shorinji). Это — японское чтение китайских иероглифов Шаолинь. Как и в одноименном китайском монастыре — школе единоборств кунфу, монахи и послушники Сёриндзи изучают на профессиональной основе борьбу кэмпо. Сама бетонная коробка основного здания монастыря напоминает скорее гимнастический зал, нежели приют буддийских монахов. Да и из его окон доносится не монотонное бормотание чтецов сутр, а крики бойцов, совершенствующих разящие удары. О боевой составляющей религиозных медитаций напоминают и весьма воинственные скульптуры стражников буддийского рая Нио, установленные при входе.
Еще один религиозный центр Кагавы расположен в нескольких километрах южнее. (Надо отметить, что небольшая территория префектуры позволяет добираться даже до самых удаленных ее концов за час-полтора.) В 774 году в семье обедневшего аристократа родился мальчик, посвятивший свою жизнь буддизму. Вначале в буддийском монастыре он получил имя Кукай, а по завершении славной жизни великого религиозного проповедника, поэта, скульптора, каллиграфа, ученого — был назван Кобо Дайси. Одним из его свершений было создание в Японии влиятельной секты буддизма — Сингон. Это учение особенно широко распространилось именно на Сикоку. На этом острове существует ныне 88 храмов, так или иначе связанных с именем и учением Кобо Дайси, на территории Кагавы — 22 из них. Ежегодно тысячи последователей секты Сингон совершают паломничество по святым местам Сикоку. Обычно на это, если совершать переходы от храма к храму пешком, уходит до двух месяцев. Но в современной Японии не возбраняется сокращать расстояния, пользуясь в поездке по святым местам автобусами или личными автомобилями. Важным пунктом на пути этого паломничества служит храм Дзэнцудзи (Zentsuji), вокруг которого со временем образовался одноименный город с 40-тысячным населением. Сами храмовые сооружения достаточно компактны. Над территорией возвышается пятиярусная пагода, рядом с которой высится древний дуб, обнесенный соломенной веревкой, как это свойственно святым местам синтоизма. Ворота храма украшены двумя огромными сандалиями, сплетенными из соломы. Это символ пилигрима, совершающего пешком турне по святым местам Сикоку. При желании можно пройти темным туннелем, ведущим под храмом и выходящим позади алтаря. Беспросветный мрак туннеля символизирует человеческую жизнь до духовного просветления. Его стены отполированы ладонями миллионов верующих, искавших свой путь в темноте в прошлые века.

Объектом массового паломничества служит и святилище Котохира Дзингу (Kotohira Jingu), или Котохирагу, что в нескольких километрах южнее Дзэнцудзи. Оно посвящено синтоистскому божеству Омононуси-но Микото, издревле считающемуся покровителем моряков и путешественников. В быту это божество по-свойски именуют Компира-сан. Святилище было построено в XI веке на склоне горы Дзодзу (Zozu), возвышающейся над равниной на 521 метр. К воротам храма ведут 785 каменных ступеней, к внутреннему святилищу — 1368. Чтобы взобраться наверх, тренированному человеку нужно не менее получаса. Но этот религиозный подвиг можно и упростить, воспользовавшись услугами носильщиков, которые за определенную плату возносят богомольца или просто туриста наверх на своих плечах в паланкине. Для россиян, не избалованных подобным сервисом, посещение Котохирагу может стать любопытным приключением.
Войдя на территорию святилища, вы прежде всего попадете в Сёин (Shoin), здание которого, считающееся национальным сокровищем, было построено в 1669 году. В Сёине хранится немало культурных ценностей — художественные изображения орлов, журавлей, львов. Высоко ценится портрет государственного деятеля Ёритомо Минамото, стоящего у подножия горы Фудзи. Картина принадлежит кисти прославленного японского художника Танрё Мураты.
Далее ведущие все выше гранитные ступени приведут к наиболее известному сооружению — Асахи-но ясиро (Asahi-no yashiro — Зал восходящего солнца). Здесь наибольший интерес представляет скульптура одиннадцатиликой Каннон, а также несравненная резьба по дереву — фигурки людей, животных, птиц, цветов.
А истертые миллионами ног ступени лестницы взбегают все выше и выше к главному залу святилища — Гохондэн (Gohonden). С площадки перед входом открывается панорамный вид на равнины Сикоку, голубеющие вдали просторы Внутреннего моря и даже на путепровод Сэто Охаси, уходящий на север, к берегам Хонсю.

Рядом со святилищем Котохирагу находится еще одна достопримечательность, ознакомление с которой считается для туристов обязательным. Это древнейшее из сохранившихся в стране зданий театра Кабуки — Канамарудза. Каждый апрель приезжающая из Токио труппа дает здесь несколько спектаклей. Но даже в те дни, когда нет представлений, знакомство с театральным зданием, зрительным залом, выложенным циновками и разделенным на отдельные квадраты — ложи, приподнятыми дощатыми проходами, сценой, ее старым оборудованием, включая приводящиеся в движение руками поворотные полы, стоит потраченного времени.
В качестве сувениров из Кагавы можно увести образцы местного народного прикладного искусства — лаковые изделия, игрушки из папье-маше, деревянную обувь гэта (до 60% ее производится именно в Кагаве), отани-яки — керамическую посуду, отличающуюся большими размерами.

Эхимэ
Эта префектура охватывает всю северо-западную часть Сикоку. Когда-то эти места именовались провинцией Иё, но в 1873 году получили нынешнее, весьма романтическое название. Эхимэ (Ehime) в буквальном переводе с японского означает Прекрасная дева. Существует древняя легенда, что когда-то на Сикоку жила пара божественных возлюбленных — Эхимэ и Сануки. Эти имена закрепились в географических названиях (Сануки — старое название провинции, преобразованной в современную Кагаву). Побывавшим в этих местах может показаться, что Эхимэ действительно напоминает Прекрасную деву, нежащуюся под знойным солнцем на песчаных пляжах Сикоку в теплых бризах с Сэтонайкая.
Административным центром Эхимэ является Мацуяма (Matsuyama), самый крупный город на Сикоку. Его население составляет 445 тыс. человек. История города восходит к самому началу XVII века, когда местный феодал Ёсиакира Като попросил у сёгуна разрешения воздвигнуть на горе Кацуяма свой замок, с тем чтобы оборонять прилегающие земли от вторжения пиратов. Надо отметить, что название «Кацуяма» (Katsuyama — Гора победы) звучало слишком вызывающе для здешних мест, и решивший поскромничать Като тут же сменил одну букву в слове, превратив его в «Мацуяму» — Сосновую гору. Новое географическое название закрепилось.
Стройматериала не хватало, и поэтому по приказу даймё Като были разобраны дома его подчиненных, а камни на руках (вернее, в корзинах, носившихся на голове) перетаскали на Мацуяму. К 1627 году строительство мощной цитадели было завершено. Замок и поныне возвышается над городом, хотя это уже не оригинал, а копия, воспроизведенная в 1958 году. Значительная его часть превращена в краеведческий музей, а внутреннее пространство двора превращено в уютный сад. А расположенный у подножия горы город известен ныне своим химическим и текстильным производством.

Но туристы, приезжающие в Эхимэ, чаще всего устремляются не на улицы Мацуямы, а на расположенный на окраине этого города прославленный водный курорт Дого Онсэн (Dogo Onsen). Это, пожалуй, самый старый в стране курорт на минеральных источниках. Существует миф, что целебными водами Дого воспользовался еще бог Окунинуси-но Микото, искупавший в горячем источнике своего заболевшего сподвижника Сукунахикона. Тот, конечно же, сразу поправился и исполнил танец радости на скале Тама-но иси. Согласно легенде, это чудо подсмотрела белая цапля, у которой была подбита нога. Она искупалась в минеральном источнике и выздоровела. С тех пор изображения белой цапли считаются символом Дого Онсэна, а в праздничные дни в местных храмах исполняются танцы Белой цапли.

С тех пор целительными благами курорта воспользовалось немало людей. Здесь омывали свои телеса императоры и члены их семей (в путеводителях с особой гордостью упоминается имя принца Сётоку, побывавшего здесь в 506 году и научившего местных жителей мастерству изготовления различных бытовых предметов из расщепленного бамбука), известные религиозные проповедники, поэты, писатели, ученые. В Дого Онсэне, единственном из всех водных курортов страны, есть специальный павильон для купания членов императорской семьи.
В окрестностях Мацуямы есть немало храмов, входящих в список 88 святых мест для паломничества верующих секты Сингон. Наиболее примечательный из них — храм Иситэдзи (Ishiteji). Он посвящен Будде исцеляющему, поэтому огромное количество страждущих, среди них и беременные женщины, посещают это святое место в надежде на исцеление и благополучное разрешение от бремени. При входе в храм висит «Сиавасэ-но канэ» — «Колокол счастья». Позвонивший в него может твердо рассчитывать, что все молитвы, произнесенные во время визита в храм, непременно исполнятся. За основным зданием храма — Хондо (Hondo) — есть пещера, в которой воздвигнуто 88 маленьких молелен — символов 88 святых храмов на территории Сикоку. Молящиеся нередко прикладывают ухо к ступеням, ведущим к Хондо. Прислушавшись, можно различить невнятное бормотание. Верующие считают это проявлением божественного, но, вероятнее всего, это — шум подземных источников, несущих свои горячие воды к Дого Онсэну.
У префектуры Эхимэ есть собственный сухопутный маршрут, соединяющий ее с основным островом Японского архипелага — Хонсю. В мае 1999 года путепровод Симанами Кайдо (Shimanami Kaido) соединил серией уникальных в своем роде мостов город Имабари (Imabari) на севере Эхимэ с городом Ономити в префектуре Хиросима, «проскакав» по шести островам Гэйо (с юга на север: Осима, Хакатадзима, Омисима, Икутидзима, Инносима и Мукаисима). Путепроводом можно пользоваться автомобилистам, велосипедистам и пешеходам. Его общая длина около 60 км.

Шоссе № 56, уходящее на юг от Мацуямы, ведет к маленьким городкам и деревням, не искалеченным благами цивилизации. Здесь, в окрестностях городов Одзу (Ozu), Утико (Uchiko), Увадзима (Uwajima), жизнь течет неспешно, как в годы средневековья. О старых временах напоминает не только непривычный для горожан темп жизни, но и дома, купеческие лавки, мастерские, построенные еще в XIX веке и сохранившие как свой внешний облик, так и предназначение. Так, городок Утико завоевал в свое время огромную популярность тем, что белый свечной воск, изготавливавшийся здесь по особому рецепту, получил первые призы на Чикагской (1894 г.) и Парижской (1900 г.) мировых ярмарках. И поныне мастерские Утико поставляют этот продукт. Расположенная рядом деревня Икадзаки прославилась великолепной бумагой ручного производства. Построенная здесь фабрика Тэндзин считается одним из основных поставщиков рукодельной бумаги в стране. А Увадзима популярна своими храмами, дешевым культивированным жемчугом и боями быков. Туристы обычно увозят отсюда деревянные игрушки усиони, изображающие быков с дьявольскими головами, всевозможные поделки из бамбука.